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Register a new accountHier der Vergleich zwisch 5" Rückfahrkamera Bild in 16:9 und 5,6" in 4:3.
Die 0,6" machen sehr viel in der Bildgröße aus, wegen den 16:9 verlusten
Wenn in den nächsten Tagen hier Jemand laut "Hier" schreit, würde ich den Deckel nochmal für das Display anpassen.
Persönlich halte ich es nicht für sinnvoll, da das Bild des 5" Bildschirms kaum größer ist wie beim µHeld
Die STL Dateien für die 10Ah Variante:
https://drive.google.com/file/…TviG6bke/view?usp=sharing
Ein Kleines Handbuch mit hinweisen und Tipps für die uStar Leiterplatte:
https://drive.google.com/file/…gkyGU/view?usp=drive_link
Was noch später nachkommt:
Eine Variante für kleine Akkuzellen mit 2 bis 5Ah und 5mm Stärke.
Das Gehäuse etwas weniger Stabil, dafür dann ganze 8mm Flacher
Zum verschrauben der Oberschale empfehle ich M3 Senkkopf mit 16mm länge.
Achtung, die Schraube rechts neben dem Display darf keinesfalls länger sein, sonst schraubt man ein Loch in den Akku!
Matthias war so nett noch eine Blende für die Tastertur zu machen,incl. der Funktionstasten.
Bei Meinem 3d Druckgehäuse muss oben und unten ein bisschen was wegeschliffen werden, sonst passt sie nicht.
Beim China mann habe ich für die Mindestbestellmenge grad 5 Stück bestellen müssen, ich habe also noch vier stück zum abgeben 
ggf einfach bei mir Melden!
Die Tastatur Leiterplatte wird nur auf die Taster gelegt und später von der Oberschale auf Postion gehalten!
Durch die Schwimmende Befestiung wird ein klemmen der Tasten verhindert.
In die Oberschale wird das OLED Display für die Pi1541, sowie das 5,6" Display für den C64 und die beiden Feuertaster mit Heißkleber eingeklebt.
Da die Klebeverbinungen erfahrungsgemäß sehr stark auf 3d Druck sind, wird nur sehr wenig kleber benötigt.
Leere Oberschale
Vorbereitete Feuerknöpfe
Alles Montiert, die Steuerelektronik vom Display wurde mit Heißkleber auf die Rückseite geklebt, das verhindert das beim Arbeiten die hochempfindliche Folienleitung belastet wird, unter dem nachteil das der Display Rahmen 4mm höher werden musste.
Die Akkublende wird mit Senkkopfschauben M3 x12mm verschraubt.
Die Löcher sind vom durchmesser so ausgelegt, das die Schrauben im Gehäuse formen!
Die uStar Leiterplatte wird schräg ins Gehäuse eingesetzt und im bereich der Pi1541 Taster wird eine Blende eingeschoben.
Die Leiterplatte wird später durch die Oberschale verschraubt.
Bezugsquelle 5,6" Display
https://shop.tentelian.com/Rep…7M03-AT056TN52-p370607976
Bezugsquelle Lautsprecher
Es wurden ein paar kleinigkeiten gegen die Ursprüngliche Hersteller Planung geändert.
1. Ein 1,3" OLED Display statt 0,96" (Geänderte Reihenfolge Anschlusspins, gemeinerweise GND und +3,3V
Deutlich besser abzulesen dank der Größe.
2. Einsatz eines 5,6 Displays, kein 5,0 Rückfahrkamera Display.
im Vergleich deutlich Größeres Bild da keine 16/9 Bildverluste.
Display Elektronik auf die Rückseite des Displays geklebt, nicht die Sensible Folienleitung durch die Leiterplatte gefädelt und unter dem uStar Board die Display Elektronik irgendwie befestigen.
3. Die Scheiss "Wabbel " Silikon feuerknöpfe gegen zwei normale Taster Ersetzt.
4. Einsatz anderer Lautsprecher, mit geschlossenen Gehäuse, deutlich Besserer Klang wie die geplante lösung.
5. Alle Anschlüsse mit JST Steckern umgesetzt, so ist das Zerlegen kein Problem, für Wartung und Reparatur.
Anschluss vom Akkupack
Geschlossener Lautsprecher von unten
Geschlossener Laufsprecher von Oben aka Brüllwürfelchen
Anschluss 1,3" OLED display
Anschluss Feuer und Feuer2 Taster
Anschluss Display nur mit CVBS nicht S-Video
Pfostenleiste Raspberry Pico ohne Kunstoffleiste für ultra flache montage (Spart 2,6mm Bauhöhe!, der Raspberry ist das Höchste Bauteil auf dem uStar Board
Entwicklungsziel war ein Sehr Stabiles gehäuse, mit extra Langer Laufzeit.
Akku: Der Action Markt hat dauerhaft USB Powerbanken mit 10000 mAh im Angebot, für um dei 12€
https://www.action.com/de-de/p/3201855/re-load-powerbank/
Davon braucht man drei Stück, nach dem Kauf erstmal alle drei zu 100% aufladen.
Die Gehäuse sind verklebt, also Liebevoll auf ca.40-50 Grad erwärmen und sehr vorsichtig an der Naht Knacken um die Zellen zu gewinnen.
Nach einigen Messungen kann ich bestätigen, das die Zellen ehrliche 9,5-9,8ah Haben.
Die Zellen in die untere gehäuseschale Legen (DIe Anschlussdrähte sicher isolieren).
Auf die Oberseite Schaumgummi Doppelseitiges Klebeband Kleben und obere Schutzfolie abziehen.
Nun beim ersten anlauf richtig den Akkudeckel auflegen und vorsichtig die Zellen andrücken das sie gut verfklebt sind, ein 10cm Langer streifen pro Zelle reicht.
Es darf niemals die Akkufolie beschädigt werden, sonst hat man ein Tischfeuerwerk, also vorsichtig arbeiten!
Das BMS für drei Zellen wird auf die Oberseite geklebt, ich empfehle dafür Klassic Pattex, Temperaturfest und Nicht elektrisch leitend.
Beim Verkabeln mit äusserstervorsicht und nur immer einem unisolierten Kabel/Lötpad arbeiten, den Rest immer Isolieren, mit Klebeband abdecken.
Die Zellen Liefern bis zu 100A Kurzschlussstrom, also Feuerwerk bei Kurzschluss Garantiert!
Wenn alles verkabelt ist, das BMS mit Gewebeklebeband Isolierend abdecken.
Als Anschlusskabel für das uStar Board wurden fertige JST Stecker im 2,54mm Raster gewählt.
Kurz zur erfahrung, die Datenleitung neigt dazu "überschwinger zu bekommen" insbesondere durch die einkopplung der Spannungsversorgungsleitungen.
So Entstehen Spitzen jenseits von 5V die dann die erste WS2812 LED Grillen, meistens aber zum glück so, das das Steuersignal noch durchgeht zur nachfolgenden.
Ob 300 Ohm oder 3 Kohm, das ist bei der Datenleitung egal, so hat aber der ESD Schutz eine Chance die Spannungspitzen zu verdauen und der Rest wird am Wiederstand in Wärme umgesetzt.
Der Kondensator direkt am Anfang der LED Leiste Glättet die Lastsprünge und reduziert die Spannungsspitzen einkoppung in die Signalleitung.
Grob 1000µF für 50 LEDs ist da die Hausnummer, im Ideealfall die alle 100cm in den Streifen mit eingearbeitet.(Das ist aber nur "Schöner Wohnen" Thema)
Ja LM339, ich sollte nicht beim Laufen am Handy Tippen. 
Matthias hat das ganze etwas schwieriger gestaltet.
Du kannst den Fehler eingrenzen.
Signal kleiner 1V = Joystick in eine richtung betätigt
Signal größer 4V= Joystick nicht betätigt.
Über die von mir verlinkte belegug solltest du rausfinden können, welches signal Low = Geschaltet sein sollte.
Auf der Leiterplatte sind bei LM329, die sind für die Schaltschwellen für das DPAD, die könntest du möglicherweise geschossen haben.
Ich vermute das der Fehler nicht der MA8505 ist, sondern die Technik davor.
Frage:
Hast du den Analog Joystick oder das Steuerkreuz?
Hast du die dazu passende Firmware eingespielt?
Wenn es der Anlog Joystick ist, probier bevor du die Tastertur benutzt, den Joystick zweimal Kreisen Lassen und ob es dann besser wird (Adaptionswerte Lernen).
Die Doku hier wird vermutlich auch zu dem Handheld Passen:
Technische Doku
Ja denn kannst du einfach rauslöten, dann ist nur die Joystick funktion weg.
Die Tastatur sollte dann ohne einschränkungen gehen.
Mein µStar mag nicht immer Magic Desk Module, die Chips in den Handheld umgebaut, und alle Module gehen.
Ich habe als verdächtigen den Phi2 ausgemacht.
Bei mir hilft ein Wiederstand von 10K Ohm zwischen Phi2 und +5V.
Wer auch die Probleme hat, bitte probieren ob es hilft.
Hast du ein Digtales Nintendo Pad, oder Analog Joystick?
Wenn der Atmege die Analog Joystick Software hat, und der Joystick nicht angebaut ist, gibt es geisterbetätigungen ohne ende.
Rausgemessene Belegungen von der analog Joystick Ecke
Juchu, eine Baustelle gelöst 
Ich habe im Halbdussel noch eine idee.
Auf der Tasterturleiterplatte sind auch ein paar 5V versorgte Bauteile.
Bei deinen Tests, ist da die Leiterplatte aufgesteckt oder nicht?
Ansonsten müsste man 5V und GND von dem 20 Poligen Tastertur anschluss verbinden.
Ich Auto Elektriker, passt schon.
Kannst du mal das Signal an der S-Video Buchse Messen, und bilder reinstellen?
Ein Kurzes Video von deinem Pumpenden Bild vieleicht auch?
Ein Bild von deinen Leiterplatten wäre auch nicht schlecht, dann weiß ich welche revision du hast.
Wenn du die erste hast, könnte das Helligkeitspumpen fast normal sein.
ps. aus welcher Ecke kommst du? Ich bin in der nähe von Gießen (Hessen)
